先弄清楚你手里到底是什么
给旧物估价时最常见的错误，是拿错了东西来比。“一台旧相机”“一盒乐高”几乎说明不了它值多少钱。两件看起来一模一样的东西，可能因为型号、代数、颜色、尺寸或生产年份不同，价格差得很远。
所以，先把能确定具体版本的线索都找出来：
- 铭牌和标签：底部、背面、电池仓里的型号，或者衣物上的布标、吊牌。
- 款识和落款：瓷器、银器、玻璃制品上的底款，往往能看出厂家和年代。
- 区分版本的细节：颜色、材质、容量、国行/港版/海外版，或者限定版、纪念版。
- 配件和包装：原装盒子、说明书、充电器，经常会影响价格。
老老实实评估成色
确定型号之后，成色就是影响价格最大的因素。要像买家一样挑剔。可以用一个简单的分级：全新（未使用，最好带包装）、九五新（几乎看不出使用痕迹）、九成新左右（有正常使用痕迹）、有损或故障（部分功能失灵、缺件或需要维修）。在光线好的地方把划痕、污渍和磕碰拍清楚，对你和买家都有帮助。
能测试的都测试一遍。“应该还能用”的东西，在买家眼里就等于“不能用”。
描述成色时宁可说得保守一点。买家收到东西发现比描述的好，会给好评；发现比描述的差，就可能要求退货或者砍价，最后反而更亏。
看成交价，不只看挂价
二手平台上的挂价只是卖家的期望，并不是有人真的付过的钱。挂价通常比实际成交价高，挂了很久都没卖掉的东西多半定价偏高。所以要尽量找同一型号、成色相近的已成交记录。如果找不到成交记录，可以参考在售商品，但要谨慎，留意它们已经挂了多久。
比较时要条件一致：同一版本、同样成色、同样配件。一套带原装盒的全套，说明不了一台没有充电器的裸机值多少。
另外，回收商或二手回收 App 给出的回收报价，一般可以看作价格的底线：它们图的是省事和快，所以报价通常比你自己卖出去要低。如果自己卖的净收入和回收价差不多，直接回收可能更省心。
想一个区间，而不是一个数字
二手价值从来都不是精确的。不如用区间来想：区间下限是你想尽快出手时大概能拿到的价格，上限则需要耐心、好照片和对的买家。能找到的参考越少，区间就越宽，你也越要保守一些。
时机也会影响价格。换季前后的衣物、毕业季的教材和自行车、新款发布后的旧款手机，价格都可能明显波动。不着急的话，可以等需求旺的时候再出手。
扣掉卖出去的成本
值多少钱，不等于你最后到手多少。要先扣掉：
- 二手平台的服务费或收款手续费
- 快递费和包装材料，或者当面交易的路费
- 你的时间：拍照、写描述、回复买家、打包
- 退货或买家临时反悔的风险
便宜的小东西，成本可能把收入吃得一干二净。这时候在线下直接卖掉往往更划算，比如拿去跳蚤市场——可以看看我们的跳蚤市场定价指南。
卖掉、留着、打包，还是送人？
算出一个现实的净值之后，决定就容易多了：
- 单独卖：净收入明显值得你花时间时。
- 打包卖：相关的小东西放在一起，比如游戏机配游戏，或同一套系列的书。
- 自己留着：还在用的，或者对你的意义比钱更重要的。
- 捐赠或回收：不值得折腾的东西，也许别人正好用得上。
如果你抽屉里还躺着旧手机、旧相机或旧游戏，要考虑的就更多了。请看旧手机、相机和游戏值得卖吗？
什么时候需要专业鉴定？
有些东西不适合自己估价。遇到下面这些情况，建议找有资质的鉴定机构、拍卖行或相关领域的专家：
- 珠宝、玉石、宝石和黄金
- 字画、签名物品和古董
- 可能有收藏价值的钱币、邮票和纸币
- 用于保险、遗产继承或财产分割的估价
在这些情况下，真伪、来历和正式手续，往往比网上类似商品的价格更重要。
WorthAI 能帮你做什么
用 WorthAI 拍下物品，它会帮你识别产品、型号和版本，并给出估价区间、建议标价、买家需求，以及扣除平台费用和运费后的利润估算。你还能看到估价背后的依据：在售商品、有记录时的已核实成交，依据不足时则是明确标注的 AI 推算估值。如果识别错了，点“优化结果”就能修正。这些数字仅供参考——定价之前，请务必自己看一遍依据。
常见问题
怎么知道一件二手东西值多少钱？
先确认具体型号和版本，如实评估成色，再和成色相近的已成交记录对比。用区间来想，并扣掉平台费用和运费，才知道自己实际能拿到多少。
为什么挂价和成交价差这么多？
挂价是卖家希望卖到的价格，成交价才是买家实际付的钱。挂了很久没卖掉的东西往往定价偏高，所以已成交的记录是更可靠的参考。
什么时候需要找专业鉴定？
珠宝玉石、字画、古董、钱币，以及用于保险或遗产继承的估价，最好交给有资质的鉴定机构或拍卖行。日常二手物品一般和已成交记录对比就够了。